Η πρώτη επίδειξη του Dior στη Ρώμη ήταν μια βραδιά γεμάτη δράμα εντός και εκτός πασαρέλας, που άφησε τη βιομηχανία της μόδας με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Δανειζόμενη την αρχική έμπνευση της ταινίας 8 ½ του Φεντερίκο Φελίνι, η Μαρία Γκράτσια Κιουρί, σχεδιάστρια του Dior από το 2016, την αποκάλεσε «η όμορφη σύγχυση».
Μιλούσε για τη Ρώμη, με το μεθυστικό συνονθύλευμα τέχνης, πολιτισμού, πίστης και μοτοποδηλάτων, και για μια συλλογή στην οποία τα κομμάτια υψηλής ραπτικής αναμείχθηκαν με θεατρικά κοστούμια.
Υπήρχε όμως και ένας αναπόφευκτος υπαινιγμός για το ερώτημα του δικού της μέλλοντος στον Dior. Ακόμη και πριν ανοίξει το σόου, οπερατικά κωδικοποιημένο με μοντέλα με βενετσιάνικες μάσκες και μάσκες τα μάτια από δαντέλα αλά Eyes Wide Shut να παρελαύνουν το σούρουπο στο κεντρικό παρτέρι μιας βίλας γεμάτης με ρωμαϊκές αρχαιότητες, η βραδιά φούντωνε από ίντριγκα.
Έχει έρθει ήδη διάδοχος
Η Κιουρί γεννήθηκε και ξεκίνησε την καριέρα της στη Ρώμη, και ο βαθιά προσωπικός χαρακτήρας της επίδειξης, που ήταν μια παθιασμένη ερωτική επιστολή στην πόλη της, τροφοδότησε τις μακροχρόνιες φήμες ότι αυτό το σόου ήταν ένα καλά ενορχηστρωμένο κύκνειο άσμα.
Η Κιουρί έχει τριπλασιάσει τις πωλήσεις του Dior κατά τη διάρκεια της εννεαετούς θητείας της, αλλά ο Βορειοϊρλανδός σχεδιαστής Τζόναθαν Άντερσον (Jonathan Anderson), ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα επικεφαλής του σχεδιασμού ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο, θεωρείται ότι περιμένει στα παρασκήνια για να αναλάβει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του οίκου.
Η Κιουρί άλλαξε τα δεδομένα και τριπλασίασε τις πωλήσεις
Τα σύννεφα των υποθέσεων πύκνωσαν όταν προέκυψε ότι αυτή η Cruise συλλογή 2026 θα περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις από τη φθινοπωρινή συλλογή υψηλής ραπτικής, η οποία κανονικά θα ήταν μυστική μέχρι τον Ιούλιο, θέτοντας ένα ερωτηματικό για τα σχέδια του Dior για την επόμενη σεζόν στο Παρίσι.
Όπως ακριβώς σε μια ταινία του Φελίνι, δεν υπήρχε καθαρό τέλος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε χωρίς επίσημα νέα και με το επόμενο κεφάλαιο του Dior να μην έχει γραφτεί.
Αλλά αν ήταν ένας αποχαιρετισμός, ήταν τρυφερός και υπέροχος για μια σχεδιάστρια της οποίας το προοδευτικό όραμα για τη δύναμη της μόδας να προβάλλει το φεμινισμό, τις γυναίκες καλλιτέχνιδες και την υποτιμημένη ιστορία της γυναικείας δημιουργικότητας έχει αλλάξει τα δεδομένα στη βιομηχανία της.
Άσπρο-μαύρο
Οι επισκέπτες είχαν λάβει έναν κώδικα ντυσίματος – λευκό για τις γυναίκες, μαύρο για τους άνδρες – που είχε εμπνευσθεί από έναν λευκό χορό που διοργάνωσε το 1930 η Ρωμαία προστάτιδα των τεχνών Mimì Pecci-Blunt – «μια εξαιρετική γυναίκα που αγαπούσε τις τέχνες» δήλωσε η Κιουρί πριν από την επίδειξη.
Το αποτέλεσμα ήταν η σύνθεση της πρώτης σειράς με μια συλλογή που ήταν κατά 90% λευκή, παρασύροντας το κοινό στην αφήγηση του σόου.
Κάθε μοντέλο έφερνε το δράμα: ένα κοστούμι φράκο με μικροσκοπικά μεταξωτά κουμπιά από ελεφαντόδοντο, ασημένια πλέγματα που ταίριαζαν σε πριγκίπισσες της Αναγέννησης, ημιδιαφανή κλασικά φορέματα που έμοιαζαν με μαρμάρινες θεές που ζωντάνεψαν, λειτουργική μεγαλοπρέπεια με κάπες και γιακάδες που παραπέμπουν στο Βατικανό.
Ο κατάλογος των 450 καλεσμένων είχε ξεκάθαρη κλήση προς την Κιουρί καθώς και προς τις προσωπικότητες του ρωμαϊκού κόσμου της μόδας και της τέχνης. «Το τελευταίο μου σόου στη Ρώμη ήταν για έναν άλλο οίκο, και ήταν πριν από δέκα χρόνια, οπότε αυτή είναι μια μεγάλη συναισθηματική στιγμή για μένα» δήλωσε η Κιουρί πριν από το σόου.
View this post on Instagram
«Αυτός είναι ο παράδεισος!»
Η αφήγηση ιστοριών στην πασαρέλα είχε στενούς δεσμούς με ένα προσωπικό σχέδιο που η Κιουρί και η κόρη της Ρέιτσελ Ρεγγίνι έχουν επινοήσει και χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα από τον Dior. Το θηλυκό δίδυμο ανακαίνισε το Teatro della Cometa, ένα πειραματικό θέατρο 233 θέσεων που ιδρύθηκε από την Pecci-Blunt και έγινε πολιτιστικό hotspot της πόλης όταν άνοιξε το 1958, αλλά έκλεισε έντεκα χρόνια αργότερα μετά από πυρκαγιά.
Πέρα από το δράμα, ωστόσο, υπάρχουν και πιο πεζές πιθανές εξηγήσεις για τη διοργάνωση επίδειξης του Dior στη Ρώμη. Ο ίδιος ο Christian Dior αγαπούσε την Ιταλία, δηλώνοντας σε ένα γράμμα από τις διακοπές του στο Κάπρι το 1957 ότι «αυτός είναι ο παράδεισος!».
Πιο ρεαλιστικά, η Ιταλία ήταν ο επιλεγμένος προορισμός για αρκετούς οίκους πολυτελείας φέτος, με τους Gucci και Chanel να διοργανώνουν επιδείξεις στη λίμνη Κόμο και τη Φλωρεντία αντίστοιχα. Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η διαχρονική κομψότητα της Ιταλίας θεωρείται ένα αξιόπιστο και επιθυμητό σκηνικό για τη μόδα.
