«Οι λειτουργικές τσέπες είναι σπάνιες στα γυναικεία ρούχα επειδή καταστρέφουν τη σιλουέτα, ή έτσι είχα ακούσει» γράφει η Kate Bolick στους New York Times. «Εξ ου και η υπεραιωνόβια σταυροφορία για την ισοτιμία των τσεπών. Όταν διάβασα την εξαιρετική βιογραφία της Ελίζαμπεθ Έβιτς Ντίκινσον για την Claire McCardell η αγωνία μου μετατράπηκε σε αγανάκτηση….
»Το πρόβλημα δεν είναι το σώμα μου και τα μερικά παραπάνω κιλά που έχω πάρει μετά την καραντίνα, ούτε οι ψεύτικες υποσχέσεις του διαδικτυακού εμπορίου. Είναι μια παγκόσμια βιομηχανία μόδας δισεκατομμυρίων δολαρίων που αγνοεί τον εγκέφαλο των μέσων του αιώνα της αμερικανικής αθλητικής ένδυσης, από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εξαγωγές μας».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάτι πολύ περισσότερο από ρούχα
Πολλές από τις συνεισφορές της McCardell στα γυναικεία έτοιμα ενδύματα παραμένουν ακμαίες – συμπεριλαμβανομένων των μπαλαρίνων, των κολάν, των φούτερ με κουκούλα και των τοπ με τιράντες-σπαγγέτι. Αλλά ελάχιστοι από τους σχεδιαστές που ακολούθησαν ενσωματώνουν το ήθος της: τα γυναικεία ρούχα μπορούν να είναι πρακτικά, άνετα, κομψά και προσιτά. Και να έχουν τσέπες.
Όπως γράφει η Ντίκινσον, «η επανατοποθέτηση του ονόματος της Claire McCardell στα ρούχα στα οποία υπήρξε πρωτοπόρος δεν είναι απλώς ένα μάθημα ιστορίας για την προέλευση- είναι μια ζωτική και επίκαιρη υπενθύμιση μιας σχεδιάστριας και ενός κινήματος που ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από ρούχα».
Φορούσε παντελόνια δημοσίως
Με τα λόγια της ίδιας της McCardell: «Οι άνδρες έχουν απαλλαγεί από το πρόβλημα των ρούχων – γιατί να μην ακολουθήσω το παράδειγμά τους;» Γεννημένη στο Μέριλαντ το 1905, η McCardell ενηλικιώθηκε με το δικαίωμα ψήφου, ενώ εξακολουθούσε να κινδυνεύει με αποδοκιμασία επειδή φορούσε παντελόνια δημοσίως.
Η πρώιμη γοητεία της για τα ρούχα και η έντονη ευαισθησία της για τα παράδοξα του ντυσίματος την οδήγησαν να μελετήσει τη μόδα στο Μανχάταν και το Παρίσι της δεκαετίας του 1920.
«Ο καπιταλισμός άνθιζε πάνω από το έδαφος, ενώ τα speakeasies τροφοδοτούσαν την τρελή ενέργεια από κάτω», γράφει η Ντίκινσον, δημιουργώντας το σκηνικό για μια νεαρή σχεδιάστρια που ισορροπούσε μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς και της δημιουργικής έκφρασης.
Το καλύτερο πρότυπο της McCardell ήταν ο ίδιος της ο εαυτός. Σε αντίθεση με τις συνομήλικές της flapper, απέφευγε το μακιγιάζ, κρατούσε τα μαλλιά της μακριά και έτρεχε μεταξύ των παραστάσεων του Broadway και των τζαζ κλαμπ φορώντας πουλόβερ, τουίντ φούστες και Mary Janes – μια πρακτική στολή που πολλές σύγχρονες γυναίκες θα μπορούσαν να εκτιμήσουν.
Όπως και το θέμα της, η Ντίκινσον ευδοκιμεί στα όρια της τέχνης της. Η McCardell δεν συνάντησε ποτέ τον ομογενή της Έρνεστ Χέμινγουεϊ, αλλά η Ντίκινσον υπογραμμίζει την απήχηση, σημειώνοντας ότι «το μυθιστόρημα, όπως και τα ρούχα, επαναπροσδιοριζόταν».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το «μοναστηριακό» φόρεμα
Μετά την αποφοίτησή της από το Parsons το 1928, η McCardell πέρασε από δουλειές που σχετίζονταν με το σχεδιασμό (μεταξύ άλλων, μοντελισμός και ζωγραφική αμπαζούρ) πριν καταλήξει στην Townley Frocks, μια εταιρεία κατασκευής ενδυμάτων στην περιοχή.
Το 1938, η McCardell δημιούργησε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το «μοναστηριακό» φόρεμα. Σε μια κρεμάστρα, το άμορφο πανάκριβο φόρεμα είχε όλο τον πανηγυρισμό ενός σάκου με αλεύρι. «Βάλτε το, προσθέστε μια ζώνη και ήταν ό,τι θα μπορούσε να θέλει μια γυναίκα». Εξαντλήθηκε σε χρόνο μηδέν.
Επίσης, δημιούργησε μια λεγεώνα αντιγράφων, προμηνύοντας τα είδη των νομικών/πνευματικών δικαιωμάτων που βοήθησαν να σβηστεί η McCardell από τη λαϊκή συνείδηση.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
To wrap dress
Η McCardell, επίσης, ήταν η πρώτη που έκανε μόδα το θρυλικό wrap dress, το 1942, ανταποκρινόμενη σε μια πρόκληση που έθεσε η συντάκτρια του Harper’s Bazaar, Νταϊάνα Βρίλαντ.
Με μόνο 6,95 δολάρια, μια γυναίκα μπορούσε να φορέσει το εύκολο στο πλύσιμο denim «Pop-over», να πάει τα παιδιά στο σχολείο, να κάνει γρήγορα τις δουλειές του σπιτιού και να συναντήσει μια φίλη για μεσημεριανό γεύμα.
Δεν χρειαζόταν τσάντα- αφαιρέστε το ασορτί γάντι φούρνου, και η τεράστια τσέπη θα μπορούσε να χωρέσει μυθιστόρημα, πορτοφόλι, κλειδιά σπιτιού. Το σχέδιο ήταν τόσο επιτυχημένο που η McCardell συμπεριέλαβε ένα φόρεμα με τσέπη σε κάθε συλλογή της στη συνέχεια.
Ο μύθος της μόδας που θέλει τη Diane von Furstenberg να εφηύρε αυτό το φόρεμα-θαύμα τη δεκαετία του 1970, ώστε οι εργαζόμενες γυναίκες να μπορούν να πηγαίνουν κατευθείαν από το γραφείο στο κοκτέιλ, δείναι 100% αληθής. Στην πραγματικότητα η Diane πρόσθεσε την εξέλιξη του wrap dress: σφικτά, εφαρμοστά στο σώμα υφάσματα με βαθύ V ντεκολτέ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το Pop-over φόρεμα
Αφού το «Pop-over» απογειώθηκε, η McCardell έγινε ένα οικείο όνομα. Η Λορίν Μπακόλ φορούσε τα πλισέ παντελόνια της. Η Τζόρτζια Ο’Κιφ ήταν μια υπεραγαπημένη που όχι μόνο ζωγράφιζε με τα φορέματα McCardell αλλά επέλεξε να φωτογραφηθεί φορώντας ένα. Το 1955, η McCardell ήταν η πρώτη Αμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας που κοσμούσε το εξώφυλλο του περιοδικού Time.
Το 1956, δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο, «What Shall I Wear?». Και τότε, δύο χρόνια αργότερα, στα 52 της χρόνια, υπέκυψε σε καρκίνο του παχέος εντέρου. Οι ιστορικοί της μόδας κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσουν την κληρονομιά της McCardell. Χάρη στις προσπάθειές τους, περισσότερα από μερικά μουσεία διαθέτουν τα ρούχα της συμπεριλαμβανομένου του New York Historical, όπου το φόρεμα «Pop-over» εκτίθεται μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο θησαυρός
Σε μια ανάρτηση στο Instagram το 2024, η Ντίκινσον λέει ότι «συνάντησε» αρχικά τη McCardell το 1998, ενώ εργαζόταν στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού του Μέριλαντ (M.C.H.C.), την ίδια χρονιά που τα αδέλφια της McCardell δώρισαν έναν θησαυρό από τα υπάρχοντα της αδελφής τους.
Βασιζόμενη σε αυτά τα αρχεία, και σε πολλά άλλα, η Dickinson υφαίνει μια δυναμική και καθηλωτική αφήγηση, ανασυνθέτοντας την εποχή και τον τόπο της McCardell με τη ζωντανή αμεσότητα που είναι απαραίτητη για να εκτιμήσει κανείς πλήρως την ιδιοφυΐα της.
Επιτέλους, έχουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη McCardell – τη γυναίκα και τη σχεδιάστρια – κάτω από ένα εξώφυλλο.
*Το βιβλίο Claire McCardell: The Designer Who Set Women Free, της Elizabeth Evitts Dickinson κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Simon & Schuster.
*Με στοιχεία από nypost.com
*Από την Έφη Αλεβίζου
